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Que no cunda el pánico
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03 dic 11 Visita arqueológica por la Córdoba romana

El pasado sábado realicé con Ana y mis padres una visita arqueológica por la Córdoba romana. Se trataba de una visita encuadrada en el Programa Escolar “Arqueología y Enseñanza”, organizado por el Grupo de Investigación PAI HUM 236 a través de ArqueoCórdoba, y al que han asistido mis padres. Pues bien, cuando tuve conocimiento de que iban a realizar la visita, me faltó tiempo para ir junto con Ana y colarnos en la excursión. :mrgreen:

El recorrido consistió en una variación de la Ruta 1: Santos Gener, que organiza ArqueoCórdoba, especialmente adaptada para que los docentes puedan posteriormente acudir con sus alumnos en visitar escolares organizadas.

La primera de las paradas fue la visita a las cloacas de la calle Antonio Maura, encontradas en la construcción de los nuevos edificios que se encuentran junto al parque de la Veterinaria.

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Se trata de una serie de tres cloacas (una principal y dos accesorias), con sus correspondientes pozos de registro, así como los restos de una calle romana, que han sido conservados en los sótanos del edificio de nueva construcción.

La segunda parada de la visita fue en los mausoleos de la Puerta Gallegos. Aunque no entramos en el mausoleo principal (y que sí pude visitar hace algunos años, justo tras su restauración), sí que lo hicimos en la sala adjunta existente en el otro mausoleo, y en el que estuvimos viendo un audiovisual y una pequeña exposición sobre los ritos funerarios romanos.

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En tercer lugar, bajamos a los restos de las termas romanas de la calle Concepción, que se encuentran en el edificio de Bershka. Los restos conservados en este caso son escasos, y lo único que han llegado hasta hoy ha sido gracias a la suerte de que el lugar donde hoy se levanta el edificio fue durante muchos siglos el patio de un convento de monjas.

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Como detalle destacado de las termas, se sabe que éstas no son unas grandes termas públicas, que aún no han sido encontradas en la ciudad de Córdoba, sino parte de un edificio de termas de carácter comercial probablemente privado, dadas sus pequeñas dimensiones.

En cuarto lugar, visitamos en las sedes de Cajasur los fragmentos de la muralla romana y un mosaico encontrado en la zona, y que se encuentra expuesto in situ:

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Antes de continuar hacia la Diputación, hicimos una parada no prevista: la visita de la muralla conservada en las cocheras de Ronda de los Tejares, 13, que es de acceso público con tan sólo pedir acceso al portero. La muralla se ha conservado en dos de las plantas de cocheras, y los restos visibles datan de la época republicana. Son visibles los dos lienzos de muralla (interior y exterior, sin los varios metros de ancho de relleno de escombro) y parte de una torre.

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A continuación, vimos los restos de muralla existentes en superficie, en la Puerta del Osario, junto a Plaza Colón, antes de dirigirnos a la Diputación, para ver dos restos diferenciados: la tumba de la Diputación y lo que pudiera ser parte de un sistema de hidráulico.

El sistema hidráulico no se encuentra completamente identificado, ya que no se han conservado elementos auxiliares que permitan identificarlo con total precisión. Por lo que nos explicaron, bien podría tratarse de unos depósitos de agua de época romana, una piscina bautismal paleocristiana, o ambas cosas a la vez.

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En cuanto a la tumba romana, se tiene constancia de que está relacionada con la burguesía minera que existía en la antigua Corduba, enriquecida gracias a las minas de Sierra Morena. Se cree que la tumba perteneció a Marcus Aerarius Telemachus, liberto y médico de la Societas Aerariorum (compañía minera encargada de la extracción de cobre de Sierra Morena). Marcus Aerarius debió ser un personaje de notable importancia, puesto que la tumba gozaba de un lugar privilegiado junto a la Puerta Norte de la ciudad, en la vía que unía Corduba con Emerita Augusta.

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Por último, nos dirigimos a Santa Rosa, donde pudimos ver los mosaicos conservados en la villa romana encontrada en la c/ Algarrobo, 9.

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Por desgracia, no pudimos realizar la visita a los restos conservados en el edificio Villa Toscana, ya que hay un conflicto entre vecinos y Ayuntamiento que impide realizar por el momento la visita.

Como balance, sólo puedo decir que fue una visita magníficamente aprovechada. Dado que todos los meses ArqueoCórdoba organiza visitas a esta y otras rutas, no puedo menos que animar a todo el que quiera conocer más de la historia de nuestra ciudad a apuntarse a ellas. No quedará decepcionado.

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10 feb 11 Smerwick, la costa de las cabezas cortadas

Hace algunas semanas, durante una noche de insomnio encendí la radio, y empecé a escuchar el programa Milenio 3, de Fríker Jiménez. A diferencia de lo que me ocurre con la versión televisiva del programa, Cuarto Milenio, disfruto bastante de este producto radiofónico, ya que el formato que Jiménez aplica a sus programas, a mi modo de ver, se ajusta mejor a las ondas radiofónicas que al tubo de rayos catódicos: y es que hay que tener en cuenta que, de toda la vida, una historia de miedo se ha transmitido mejor con una voz queda, apoyada como mucho por una buena lumbre, que con toda una parafernalia de imágenes que aturdan y distraigan al espectador del objeto central, que no deja de ser la historia en sí.

Decía, pues, que escuchaba a Jiménez narrar su historia. Y en este caso, la historia se situaba en la verde Irlanda. Y era, misterios y demás morralla efectista de relleno aparte, asaz truculenta. Y tan apasionante que se podía soportar el que quisieran llevar el agua a su molino ocultista.

Pongámonos en situación. 10 de septiembre del año 1580. Irlanda, durante las Rebeliones de Desmond. Un conflicto entre dos familias de ingleses viejos, los Fitzgerald de Desmond y los Butlers de Ormonde, enfrentados por conflictos de tierras e influencia del gobierno británico, acaba convirtiéndose en una guerra de religión en la que España mete la cuchara, con un doble objetivo: extender el ámbito de la Contrarreforma en las Islas Británicas, y hacer la puñeta a base de bien a la reina hereje Isabel I, promoviendo una rebelión en su patio trasero. 600 soldados españoles e italianos desembarcan en Smerwick, cerca de Dingle, donde una primera avanzada de tropas había desembarcado el 18 de julio del año anterior, y habían conseguido prender la llama de la rebelión en los condados de Munster, Cork, Kerry y Leinster, donde se consigue masacrar al ejército inglés en la batalla de Glenmalure. Las tropas, comandadas por el italiano Sebastiano di San Giuseppe, tratan de unirse al ejército insurrecto irlandés, pero fallan en su objetivo y son aisladas, por lo que San Guiseppe ordena batirse en retirada y refugiarse en el castillo de Dún an Óir.


Ver mapa más grande

Dún an Óir, o en español Fuerte del Oro, era una fortaleza situada en un viejo promontorio que databa de la Edad del Hierro, situado en las cercanías de la península de Dingle, y separado del resto de Irlanda por el monte Brandon, una de las montañas más altas de la isla. Las tropas españolas se encontraban, pues, aisladas por lo abrupto del terreno, además de por los 4000 hombres comandados por Lord Grey de Wilton, a lo que se añaden los navíos de guerra ingleses que bloqueaban la bahía de Smerwick y que, equipados con artillería pesada, empezaron a bombardear sistemáticamente la fortaleza.

Pese a contar con abundantes víveres, San Giuseppe decide, tras tres días de asedio, rendir el fuerte, en contra de los deseos de sus soldados, entre los que destaca la figura del español Hércules de Pisano, que intentó abortar la rendición intentando deponer y asesina a San Guiseppe. Asimismo, dos sacerdotes, uno irlandés y otro español trataron de sabotear la rendición, alterando la traducción entre ambas partes. Sin embargo, fueron descubiertos y crucificados.

Y es aquí donde termina el asedio y empieza la masacre. El conde de Grey, una vez que los soldados españoles e italianos han depuesto sus armas, ordena a sus hombres decapitar a los prisioneros. Dice la leyenda que durante dos días los soldados ingleses van decapitando, uno a uno, a los 600 soldados, más hombres, mujeres y niños irlandeses que se habían refugiado en el fuerte. Maniatados, unos junto a otro, mientras las cabezas de sus compañeros van siendo apiladas en un lugar que con el correr del tiempo pasaría a ser conocido como Gort na gCeann…el Campo de las Cabezas. El lugar de la masacre, por su parte, se conoce hoy en día como Gort a Ghearradh, el Campo del Corte.

Los cuerpos decapitados, por su parte, fueron arrojados al mar, desde el acantilado cercano a Dún an Óir y cuentan, que semana tras semana, muchos de ellos aparecían flotando en el mar, cerca de la bahía de Smerwick. Los lugareños les fueron dando, poco a poco, sepultura en las dunas que rodeaban la bahía, lo que ha provocado que aún hoy, cuando el temporal es muy fuerte y remueve la arena, salgan a la luz los restos de los desafortunados soldados de la expedición y de los pobres irlandeses que acudieron a buscar refugio bajo sus armas.

Hoy en día un sobrecogedor monolito, azotado por el viento y la lluvia, en el que aparecen doce cabezas cortadas, recuerda aquella infausta expedición:

Monolito conmemorativo en Smerwick

Monolito conmemorativo en Smerwick

Séales liviana la tierra a aquellos valientes soldados que murieron tan lejos de su patria. Espero poder, en breve, rendirles homenaje en el lugar en el que descansan, así como poder visitar otros lugares de Irlanda en la que la suerte de las armas nos fue más propicia. Dejo para otra ocasión el escribir un poco sobre Juan del Águila, interesantísimo personaje que también tuvo unas interesantes andanzas -mucho más afortunadas- por tierras irlandesas.

A continuación ofrezco algunos enlaces en los que se puede ahondar un poco en esta historia:

Rebeliones de Desmond
Second Desmond Rebellion
Siege of Smerwick
Ard na Caithne
La matanza de Smerwick
Milenio 3: ‘La costa de las cabezas cortadas’
Enlace al corte de Milenio 3

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06 jun 09 65º Aniversario del Desembarco de Normandía

Hoy, 6 de Junio de 2009, se cumple el 65º aniversario del Desembarco de Normandía. Este desembarco, enmarcado en la Operación Overlord, significó el comienzo del fin de la hegemonía nazi en Europa Occidental, y con ello, de la II Guerra Mundial.

Para mí, la representación gráfica de esta batalla siempre ha residido en las fotografías tomadas por Robert Capa durante el desembarco en la playa Omaha. Fotografías con un aspecto irreal, dado que fueron secadas empleando demasiado calor durante el revelado, y quedaron irremediablemente dañadas:

Soldado desconocido en Omaha

Soldado desconocido en Omaha

Para más detalles sobre el desembarco y la labor de Capa en él, recomiendo el siguiente enlace:
The Magnificent Eleven: The D-Day Photographs of Robert Capa

Sin embargo, hay que admitir que desde el punto de vista cinematográfico, las primeras escenas de Salvar al Soldado Ryan dan una imagen bastante acertada de cómo pudo haber sido esa espantosa mañana:

Salvar al Soldado Ryan. Playa de Omaha

Una pequeña intrahistoria que no es demasiado conocida es la relativa al trascendental papel jugado por el espía español Juan Pujol (Garbo), agente doble al servicio de la inteligencia británica. Su labor consistió en convencer a Hitler de que el verdadero desembarco aliado se produciría en el Paso de Calais, en lugar de en las playas de Normandía. Con ello consiguió distraer gran cantidad de tropas y blindados del principal teatro de operaciones, facilitando con ello el éxito de la operación. Irónicamente, fue la primera persona (y una de las pocas hasta la fecha) en obtener condecoraciones de ambos bandos en guerra: la Cruz de Hierro alemana y la Orden del Imperio Británico.

Séales leve la tierra a los héroes que murieron por la libertad en Europa.

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